Ich bin von der Batterie durch den Fußraum der linken Seite durch bis in den Kofferraum.
Strom links und Chinchkabel rechts.
Schau halt einfach hinter den Pedalen nach. Die siehst sofort. Und ja, sind gesteckt.
Da läuft der Hauptstrang durch. Erkennst Du sofort.
Suzuki hat dann och ordentlich Isolierband darum gemacht.
Ich bin da durchgestoßen und habe dann das Stromkabel durchgedrückt. Von innen nach außen.
Hi, ich nehme an, du meinst das hier...
Hast du da ein zusätzliches Loch gemacht, oder die Isolierung etwas aufgemacht und in der Mitte durchgeführt. Stelle mir letzteres schwierig vor. Bei zusätzlichem Loch sollte ja abgedichtet werden.
Bei meinen beiden Citroen vorher, könnte ich das am Sicherungskasten abnehmen. Da waren immer welche vorbelegt mit 15-30A.
Manne
Wenn es dich total fuxt...Steck den Zigarettenanzünder aus und zapf den an. Nicht die feine englische, aber bei allem so unter 20a geht das locker. Sollte klar sein, das der selbige dann nicht mehr benutzt werden darf/sollte.
Hi,
ich hab die Isolierung abgewicklet, dann vom Fahrgastraum ein Zugseil aus der Elektroinstallation durchgeschoben und an dem das 20 qmm Kabel befestigt.
Wichtig dabei ist, das Zugseil als auch das Kabel mit Silikonöl einzureiben, dann lässt sich das ganze sehr leicht durchziehen.
Die Durchführungstülle dehnt sich problemlos. Das ganze Silikon muß danach halt wieder mit Alkohol abgewischt werden. Und ein neues Isolierband gewickerl werden.
Hab mit der Methode die Plus Leitung der Endstufe, als auch alle notwendigen Kabel für die Hängerkupplung durchgezogen.
Wobei für einen aktiven Sub reicht in der Regel ein 4² oder gar ein 2,5².
20 Quadrat finde ich auch sehr motiviert. Mit wie viel Ampere abgesichert?
Wie viel W hat denn der Sub? Bei 30A ist 4mm² minimum.
Die Frage ist eher:
Wieviel Watt hat der Verstärker.
Mehr bekommt der Subwoofer nicht.
Unabhängig von aktiven oder passiven Subwoofer.
| 1,0 mm² | 13,5 Ampere |
| 1,5 mm² | 17,0 Ampere |
| 2,5 mm² | 22,5 Ampere |
| 4,0 mm² | 29,5 Ampere |
| 6,0 mm² | 38,3 Ampere |
| 10 mm² | 51,8 Ampere |
| 16 mm² | 69,6 Ampere |
| 25 mm² | 91,6 Ampere |
| 35 mm² | 112,0 Ampere |
Hi, was den Subwoofer angeht, so bin ich noch hin und her gerissen.
Aber mehr wie 300w wird der nicht haben.
Vielmehr beschäftigt mich die Isolierung an der Gummitülle.
Muss das nächste Woche mal genau unter die Lupe nehmen. Dieses Wochenende geht es mit dem Motorrad auf Tour.
Da habe ich alles mögliche an Zubehör angebaut. Bei diesem Wagen bin ich seit dem Unfall etwas Über ängstlich 
Manne
Bei einem aktiven Sub ist das Haarspalterei, ob der Sub oder die Endstufe x Watt hat.
Wattangaben sind per se selten sinnvoll, da zwischen Impulspitzenleistung und Sinus oft 1000% liegen.
Am sinnvollsten ist es die Geräteabsicherung heran zu ziehen. Mehr kann nicht kommen. Wenn die Endstufe mit 20A abgesichert ist, sind ca. 200W realistisch, Sicherheit mit eingerechnet. Egal, aber dann braucht es nicht unbedingt 20mm².
Der theoretisch nötige Querschnitt passt mit der Tabelle oben, wobei im Zweifel/Grenze immer dicker zu wählen ist.
Vergessen darf man aber nicht den größeren Spannungsabfall bei Gleichstrom. Da kann es durchaus Sinn machen auch mal zwei Nummern drüber zu nehmen. Da Endstufen Netzteile einen Spannungsbereich haben, wo sie gut funktionieren. Bricht die Spannung unter den Bereich zusammen, kackt die Bude ab und der Bass wird kacke. Bei 2,5mm² wird das sofort passieren. Unter 6mm², eher 10mm² würde ich gar nix machen. Mindestens genau so wichtig ist ein sehr guter Massepunkt, frei von Lack mit perfektem Kontakt.
Wenn das Verlegen durch die Tülle keinen Stress macht, kann man das machen. Die Abdichtung ist dann etwas fummelig. Gibt es keine ungenutzte Tülle/Durchgang irgendwo, wo man das Kabel separiert durchziehen kann? Ist immer meine erste Wahl.
Zitatgrößeren Spannungsabfall bei Gleichstrom
Das höre ich zum ersten mal 🤔Vorallem wenn man bedenkt, dass große Nord Süd DC Trassen gebaut werden sollen.
ZitatMindestens genau so wichtig ist ein sehr guter Massepunkt, frei von Lack mit perfektem Kontakt.
Oder direkt ne 2. Leitung parallel zur Batterie legen. Dann sind die ganzen Karosserie Massen erstmal egal.
Mit den Querschnitten bin ich bei dir, lieber dicker, vorallem da man nur 1x die Fummelarbeit hat.
Wäre schön zu wissen welchen aktiven Sub der TE denn verbauen möchte.
Beispielsweise ein Eton Res 11 ist angegeben mit 200W RMS u. 300W Peak. https://eton-audio.com/media/c…gsanleitung_RES11_web.pdf
Wird geliefert mit einem 6m Anschlusskabel 12AWG. Das entspricht 3,3mm².
Abgesichert mit serienmäßiger 10A Sicherung ergibt das für mich rein rechnerisch (Watt = Volt x Ampere) bei 14V 140W max. Mehr verträgt ja die Sicherung nicht.
Trotzdem macht der Subwoofer enorm Druck u. Radau, funktioniert also.
Ja, was soll man denn jetzt glauben? Die Physik lügt nicht, also belügt der Hersteller den Käufer mit gefaketen Wattangaben, weiß der Geier warum.
Wenn also der Hersteller 6m 3,3mm² mit 10A Sicherung für ausreichend hält, dann wird es wohl auch ausreichen. Der Hersteller schreibt aber vor das Minus/Masse Kabel so kurz wie irgend möglich zu halten. Also ganz in der Nähe Einbauort guten Kontakt zur Karosserie zu suchen.
Ansonsten müsste der Hersteller ja mit Klagen gegen ihn wegen abgebrannter KFZ rechnen.
Welcher Sub soll es denn jetzt werden damit wir die Glaskugel wieder wegräumen dürfen?
Die 200 W Ausgangsleistung liegen nicht bei konstant 14V an, einfach mal googlen.
Und Pab ist auch nicht gleich Pzu.
So einfach kann man das nicht rechnen.
Ich habe von der Berufsschule noch den Wert von 7A pro mm2 Querschnitt als Dauerbelastung im Kopf.
