Beiträge von Dirk1973

    Ich glaube ich hatte es falsch formuliert. Also noch ein Versuch: Meine Sommerreifen sind auf 17 Zoll Felgen (195/45/R17) obwohl im Fahrzeugschein 195/50/R16 steht. Meine Frage bezog sich daher darauf, ob ich es also auch mit meinem Winterreifen so machen kann?!

    Winterreifen in 195 / 45 17 sind Sacketeuer … Ich fahre 205 / 50 17 auf orig Felge hab ich nicht eingetragen - fahre so einfach rum - sind um einiges billiger.

    Hast du keine Bedienungsanleitung oder CoC Dokument? - in der Bedienungsanleitung steht auch drin 195/45 17


    Alternativ - wenn du nicht aus dem Gebirge kommst - mach doch Allwetter-Reifen drauf - die gibt's in der Größe für um 70-80€ - Winterreifen kostet um 120€

    An Bremsen wird nix geschmiert. da Kommt fettfreie Keramikpaste ran.

    Bremsbelag-Rückseite auch immer mit der Paste leicht einschmieren - dann kann Blech und Bremszylinder nicht verkleben.

    Schwimmsättel kann man unter der Gummi-Tülle leicht fetten - ich mach auch da fettfreie Keramikpaste ran denn Fett fängt nur Schmutz.

    Die Führungen an den Belagsträger auch leicht mit Keramikpaste einstreichen und jetzt kommt das wichtigste:

    Falls die Beläge NICHT angefast sind dann mit ´ner HOLZFEILE oder Flex + Fächerscheibe die Kannten leicht brechen

    Dann quitscht es garantiert nicht..

    Warum alle so auf Zimmermann Scheiben stehen - kann ich nicht nachvollziehen

    Naja - dann hab ich lieber keine Leistung am Anfang und dafür kein AGR ...der AGR-Mist geht früher oder später kaputt oder nervt durch hängen, klemmen...


    Und der Motor verschmoddert nicht im Ansaugbereich

    Mal ne blöde Frage: das "Problem" bzw. Phänomen sollten doch eigentlich alle modernen Autos haben, wenn sie sich an die Abgasregeln halten.

    Vielleicht mehr man es bei größeren Hubräumen nicht so stark.

    Wenn ich bei meinem ersten Auto dem Choke zog (die älteren erinnern sich :saint:) , gab es auch weniger Leistung.

    vielleicht liegt das geschuldet an dem (so meine ich) fehlenden AbgasRückführVentil - das hat der SSS doch gar nicht - ich hab noch keins gefunden....

    na dann liege ich mit meiner Vermutung wohl richtig.


    Wenn ich ein Zeitfenster finde, dann baue ich mal den Schlauch aus und suche nach einer Stahlflex-Alternative.

    Anschlüsse auf Leitungen pressen ist einfach - Leitungen gibt's auch.


    Ich könnt fast Wetten - Getriebeproblem = Schlauchproblem....




    edit:.....ist noch einfacher als gedacht


    https://fabian-spiegler.de/auto-kupplungsleitung.html



    Spiegler ...die sind ja bei mir gerade um die Ecke...

    Eigenartig.... Mein Getriebe ist im kalten Zustand etwas hakelig aber nach ein paar Kilometer flutscht das wie Butter.

    Schalthebel selbst bzw. die Schaltkulisse ist bei mir sogut wie "Spiellos" schon fast zu knapp alles. Auto hat jetzt 33tkm drauf.


    Was mir noch dazu einfällt / bzw was mir aufgefallen ist:

    Schnelles Schalten = schnelles Kupplungstreten - das klappt bei mir am allerbesten. Tritt man allerdings zu langsam das Pedal durch und wartet dann nur ganz kurz - dann wird's hakelig.


    Die Kiste hat doch eine hydraulische Kupplung? - Richtig?

    Dann kann es ja auch was total popliges sein - oder nicht?

    Ich hätte dann als Fehlerquelle den billigen Hydraulikschlauch zwischen Geber + Nehmerzylinder - das flexible Stück zwischen Spritzwand und Motor - nur ein Verdacht.

    Vielleicht ist der ja von so toller Qualität das dieser den Druck ablässt - in Form von aufblähen.....nicht umsonst gibt's Stahlflexleitungen am Motorrad...

    Ich bilder mir auch ein: im Sommer fühlt sich der Schleifpunkt der Kupplung immer etwas anders an - mal kommts etwas früher, mal später....


    Ich hatte bei meinem alten Subaru so was ähnliches - dachte die Kupplung ist durch weil er sich sehr schlecht schalten lies..

    Hab dann was verdächtiges entdeckt - Frau geholt und sie mal das Kupplungspedal treten lassen: der Kupplungsschlauch hat gleich nach dem aufgepressten Anschluss (Hohlschraube) dicke Backen gemacht und den Geberzylinderweg wohl arg vernichtet und am Nehmerzylinder kam wohl zu wenig an Neuen Schlauch gemacht, alles wieder neu befüllt + entlüftet.... alles war wieder gut..

    Naja, das ist so wie bei dem Baur Joghurt und bei dem Aldi Joghurt.

    Baur kostet das Doppelte, Aldi Joghurt ist das selbe.

    Wenn man weis wo man suchen soll, dann lässt sich da viel Geld sparen. Auch Markenöle haben 2 oder 3 Namen unterdes sie ihr Motoröl verscherbeln.

    Ich benutze fast ausschließlich Billigöl wie High Performer.

    Das ist ein umgelabeltes Markenöl. 5L 5W40 kosten mit Versand keine 20€.

    Inkl. Altölabholung direkt von der Haustür....


    Und ch ziehe ein 5w40 teilsyn einen 5w30 Vollsyn vor, Bei Kettengesteuertem Motor ist die Reibfläche zwischen Ketten-Treibglied und Gleitschiene die mit Abstand kritischste Schmierfläche, da kaum Fläche, hohe Geschwindigkeit und hohe Temperaturen anliegen

    Ich hab eine an meinem Hauptwagen Subaru 3.0R da waren die Schrauben auch zu kurz.

    Nicht enttäuscht sein, der Fox braucht ein paar Tausend km bis der richtig liefert. Am Subaru hat er jetzt 30tkm drauf, ein Traum. Ähnelt sehr an einen Porsche...

    Naja - wenn ich mich erinnere ist bei einem Otto-Motor zwischen 10-15bar alles ok.

    13-16bar find ich schon streng. auch wenn das angeblich von Suzuki bestätigt wird.

    Vielleicht ist das Messmittel nicht richtig genau? - hat das ein Eichsiegel?

    Mir wäre das egal - liegen alle ziemlich gleich und um 10bar...

    Guten Morgen,


    dein privates Problem tut mir leid.


    Vielleicht liegt es da dran: es kam ja erst das neue Model raus. Jeder will das neue nehmen.


    Hättest du den Wagen schon vor knapp 2 Monaten verkaufen wollen, dann hätte ich den glatt genommen.


    Aber deine Idee mit zurückreisten ist meiner Meinung nach gar nicht schlecht.

    Ich wünsche viel Glück beim Verkauf und priv. Alles Gute.

    Mhhhh,


    wenn ein Diesel einen Injektorschaden hat - dann kann der sehr wohl sauber und rund laufen - wenn er denn mal anspringt.

    Das Problem bei COMMONRAIL ist:

    alle Injektoren bekommen im Railrohr den gleichen Druck beim starten ab. Wenn der Raildruck-Sensor nicht defekt ist und es steht der korrekte Rohrdruck an, ein Injektor aber zu undicht ist, dann springt die Karre einfach nicht an, oder nur äußerst mies - weil - der Raildruck unterschritten wird - somit bekommt der Wagen vom Sensor / Steuergerät: bitte spring nicht an.


    Ich würd einfach mal eine Rücklaufmessung machen - geht recht einfach und schnell.


    So was hatte ich bei meinem Diesel auch mal - 2 von 6 Injektoren waren einfach zu undicht....



    Was hat der Wagen denn für eine Laufleistung? 100tkm? - da kann ein Injektor schon mal kaputt sein



    .....es gibt aber noch Kurbelwellensensor - Nockenwellensensor - Luftmassemesser

    Im Gesetzestext steht ganz klar:

    eine Reparatur im Hauptsichtfeld vom Fahrer ist unzulässig.

    Ob das Sinn macht ist dabei uninteressant.

    Es ist wie ich geschrieben hab, VERBOTEN, wenn da sonst wer das trotzdem macht, selber Schuld.

    Wenn noch genügend Resttüv da ist, fahren und lassen wie es ist.

    Ich bin auch schon mit nem kleinen Steinschlag im Hauptsichtfeld über den TÜV, hat er übersehen....



    Ach....ich hab gestern übrigens schon wieder einen Steinschlag gefangen, die Scheibe ist nicht mal eine Woche alt. Blöde Baustelle auf der Autobahn.