Der M3 hat dir aber auch nicht geraten bei 2000/min den nächsten Gang einzulegen.
Beiträge von Brot
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Wäre schön zu wissen welchen aktiven Sub der TE denn verbauen möchte.
Beispielsweise ein Eton Res 11 ist angegeben mit 200W RMS u. 300W Peak. https://eton-audio.com/media/c…gsanleitung_RES11_web.pdf
Wird geliefert mit einem 6m Anschlusskabel 12AWG. Das entspricht 3,3mm².
Abgesichert mit serienmäßiger 10A Sicherung ergibt das für mich rein rechnerisch (Watt = Volt x Ampere) bei 14V 140W max. Mehr verträgt ja die Sicherung nicht.
Trotzdem macht der Subwoofer enorm Druck u. Radau, funktioniert also.
Ja, was soll man denn jetzt glauben? Die Physik lügt nicht, also belügt der Hersteller den Käufer mit gefaketen Wattangaben, weiß der Geier warum.
Wenn also der Hersteller 6m 3,3mm² mit 10A Sicherung für ausreichend hält, dann wird es wohl auch ausreichen. Der Hersteller schreibt aber vor das Minus/Masse Kabel so kurz wie irgend möglich zu halten. Also ganz in der Nähe Einbauort guten Kontakt zur Karosserie zu suchen.
Ansonsten müsste der Hersteller ja mit Klagen gegen ihn wegen abgebrannter KFZ rechnen.
Welcher Sub soll es denn jetzt werden damit wir die Glaskugel wieder wegräumen dürfen?
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Bin schon sehr gespannt was jetzt passiert, im positiven Sinne.
Es haben ja auch schon welche die Automarke gewechselt deswegen.
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Ich sags mal so: Ich komm ja aus der VW Ecke, und bin der Meinung das im allgemeinen es bis Ende der 90er mitte 2000er keine besseren Autos gab (im technischen Sinne).
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Hab ich gerade gefunden: https://www.t-online.de/mobili…ich-mit-sondermodell.html
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Moderne Motoren liegen heutzutage anscheinend immer um die 100° bis 110°. Hat wohl was mit Ökoschnurbel zu tun.
Spindel mal dein Kühlwasser, denn zu viel Frostschutz ist nicht gut für die Wassertemperatur.
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Ich hab damals in den frühen 80ern den 72er 1802 meines Bruders geerbt. Der hatte große runde Hellas als NS unter der Stoßstange. Die konnte man bei Standlicht dazuschalten, ohne blendendes Abblendlicht. An sowas kommt keins der Mini NS in moderneren Autos ran, nicht im Entferntesten. Muss man einfach "erlebt" haben.
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Angeblich würden die Kappen der Einspritzdüsen in den Brennraum fallen und somit wäre es ein kapitaler Motorschaden.Da fliegt mir doch das Blech weg
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Kann man denn diesen Klopfsensor nicht irgendwie austricksen, so daß der immer "gute" Werte liefert?
Nur so ein Gedanke .....
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Sonst wäre die Start-Stop Funktion ja auch völlig Sinnlos.
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Gibt's auch Messwerte?
Wäre mal was, anstatt nur " Die Software ist gut" u. "Dem kann ich mich nur anschließen" zu sagen.
Immerhin verlangen die ein drittel vom Upgradepreis schon extra für die Leistungsmessung - schon etwas abschreckend.
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Und hier kam die Frage schonmal auf: Einparkhilfe vorne SSS
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Auch diese "original Suzuki" Parksensoren für die front sind eigentlich einfache Sets aus dem (allgemeinen) Zubehör und lassen sich nicht in das Originalsystem integrieren.
Deshalb schrieb ich auch das es keine gibt. Da kann ich mir irgendwas aus dem Internet aussuchen u. einbauen.
Unter "original" verstehe ich ein Set, welches sich montieren u. an das vorhandene Fahrzeugsystem/Kabelbaum anschließen lässt. Und nicht so ein allerwelts Nachrüstkit.
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Ich hör meine Musik über Apple Carplay von meinem Smartphone.
Deswegen ist deine Antenne auch eingerostet
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Parksensoren vorne beim Swift Sport habe ich noch nie von gehört, lasse mich aber gerne davon überzeugen das es sie gibt😉
Hast nichts verpasst, die gibt es nicht von Suzuki.
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Eben mal unter dem Link geschaut, Zulassung nur für Swift NZ, Paar kostet rd. 130€ und soll ca. 3000 Betriebsstunden halten. Pi mal Daumen preislich also günstiger als die Nightbreaker, wenn man für die ca. 160 Betriebsstunden ansetzt. Aber halt eh nicht für S-Cross oder Ignis zugelassen. Von Osram gäbe es die Nightbreaker LED für den Ignis 3, Preis ähnlich Philips, allerdings nur 1600 Betriebsstunden, damit preislich nicht viel günstiger als die entsprechende Anzahl von Halogen-Sätzen, vorausgesetzt die LED halten wie vorhergesagt, habe da eher negative Erfahrungen gesammelt.
Die Leistungsangabe liegt bei rd. 25W (23/27), damit 50% Stromersparnis. Für nächtliche Wenigfahrer wie mich also noch keine wirkliche Alternative zur Halogenlampe. Wenn die Teile ihre Haltbarkeit bewiesen haben, könnte sich ein Wechsel eventuell lohnen, aber bei einem Halogensatz in 10 Jahren wohl eher nicht. Bei nächtlichen Vielfahrern sieht es natürlich anders aus.
Danke auch für deine Berechnungen.
Fehlen halt noch aussagekräftige Bilder so daß man die Leuchtmittel halbwegs reell vergleichen kann.Ich selbst habe in meinem Delta '97 jahrelang H1 Nightbreaker/Nightvision gefahren u. die alle Nase lang erneuern müssen. Die kurze Standzeit kann natürlich auch am Dessign der Scheinwerfer gelegen haben, Wärmeabfuhr, etc..
Dann hatte ich China LEDs getestet, und habe irgendwann recht gute Nighteye LEDs gefunden die von der Ausleuchtung her funktionierten. Habe die auch zwei Jahre gefahren bis ich den Wagen abggegeben habe. Waren um längen besser als Halogen und auch die Rennleitung hatte bei mehreren Stops nachtsüber nichts auszusetzen.
Allerdings kamen die alten Scheinwerfer auch mit LEDs nicht an die moderneren Xenon Scheinwerfer im Delta '12 heran. Ist immer wieder eine Freude des Nachts damit unterwegs zu sein. Auch die LEDs im Swift Sport sind für mich total ausreichend, aber nie im Leben die alte Halogenfunzel.
Alex
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Wo sind denn die Philipps Led zugelassen ?
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Bei Halogen hast du im Vergleich zu der Philips LED immer eine wärmere Lichtfarbe, etwas gelblich im direkten Vergleich.
Und Nightbreaker/ Nightvision sind auch nicht gerade günstig. Die hielten bei mir auch höchstens zwei Jahre, dann waren neue fällig. Kommt halt hauptsächlich auf die Lebensdauer der Philips LEDs drauf an, was die Kosten anbelangt.
Ein direkter Vergleich wäre trotzdem schön. Evtl. tut uns der Threadersteller ja noch den Gefallen.
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Sieht für mich ganz brauchbar aus
Ich würde jetzt die Scheinwerfer ordentlich einstellen (lassen) u. gut so.
