Beiträge von -Hutfahrer-

Warum fahren in Skandinavien noch so viele Autos, die deutlich über 20 Jahre und nicht selten auch weit über 30 Jahre alt sind? Wegen der Luxussteuer, die alle Neufahrzeuge erheblich verteuert! Trotzdem damit das Einfließen moderner Fahrzeuge in den Fahrzeugbestand gebremst wird, die mit jeder Generation eine gesteigerte Effizienz und ein verbessertes Abgasverhalten mitbringen, halten die meisten Länder daran fest. Es wird bei einem Verbot von Verbrennungsmotoren in Neufahrzeugen dazu führen, dass der mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeugbestand noch länger am Leben gehalten und damit noch älter wird.

Am ehesten wird man sie aus dem Alltag mit Verkehrsverboten verdrängen. Zunächst nicht mehr in die Innenstadt, später gehören ganze Großstädte den Rollern und den Eselkarren. Auf dem Land, wo es in vielen Dörfern weder einen Krämerladen noch einen Medizinmann gibt, wo der Schulbus das einzige ÖPNV-Angebot des Tages ist, wird man den motorisierten Individualverkehr nicht auf absehbare Zeit ausrotten können. Erst recht nicht, wenn verlangt wird, dass man auch dutzende Kilometer zum Arbeitsplatz fahren soll.

Aber ich will auch das Motorrad nochmal aufgreifen: Es ist bislang das einzige motorisierte Individual-Verkehrsmittel, das nicht von Fahrverboten oder Umweltzonen betroffen war und ist. Selbst ohne jede Abgasreinigung kann ein Motorrad heute noch uneingeschränkt benutzt werden, selbst als Zweitakter! Und dazu braucht es nicht einmal eine H-Zulassung.

Zu Felgen aus dem freien Teilemarkt gibt es entweder eine ABE oder ein Teilegutachten. Mit letzterem ist eine Abnahme bei einem zugelassenen Sachverständigen nötig und die Fahrzeugpapiere sind von der Zulassungsstelle zu berichtigen. Steht eine ABE zur Verfügung, in der das eigene Fahrzeug mit exakt der eigenen Motorisierung aufgeführt ist, dann kann die Abnahme entfallen. Die ABE ist jederzeit mitzuführen. Bei nicht allzu großen Abweichungen kann es schon sein, dass eine ABE durchaus eine andere ET erlaubt. Gegebenenfalls sind weitere Auflagen zu erfüllen.

Der heimatnahe Händler für Kfz-Zubehör und -felgen kann sicherlich beraten. Aber auch die Online-Händler bieten Beratung und Hilfe bei der Auswahl an - entweder am Telefon oder per Mail bzw. Chat. Für den Händler in der Nähe würde sprechen, dass man ggf. mit neuen Reifen und den Montagearbeiten ein Komplettangebot mit Endpreis aushandeln kann. Manchmal ist ein ausgedrucktes Vergleichsangebot vom Online-Händler ein Argument, über das der heimatnahe Verkäufer zu einem preislichen Entgegenkommen zu bewegen ist.

Der Motor hat keinen hydraulischen Ventilspielausgleich. Theoretisch müsste das Ventilspiel regelmäßig geprüft und ggf. korrigiert werden. Macht praktisch aber niemand. Die Motoren sind trotzdem nicht dafür bekannt, daran einzugehen. Hinzu kommt, dass der Motor über eine Steuerkette verfügt, die durchaus hörbar läuft, aber nicht rasseln sollte. Steuerkette und Kettenspanner gelten bei Suzuki ebenfalls als robust. Insgesamt ist der M13A, wie der Motor heißt, als langlebig und relativ problemlos bekannt. Probleme machten eher die Getriebe - wobei es genügend Suzuki-Fahrzeuge gibt, bei denen die Getriebe vollkommen unauffällig sind und trotzdem hohe Laufleistungen erreichen.

Die Drosselklappe zu reinigen und neu anzulernen ist trotzdem eine gute Empfehlung. Dazu Masse-Klemme der Batterie abnehmen und einmal die Lichthupe ziehen (spart die Wartezeit). Batterie wieder anklemmen, Zündung einschalten und nicht starten. Die Tätigkeit des Anlernens kann man akustisch mitverfolgen. Irgendwann wird es wieder ruhig, von da an könnte man den Motor starten.

Auf dem originalen Endschalldämpfer müsste irgendwo eine Prägung des Herstellers sein. Und wie ich schrieb ist "Futaba" die Werksausrüstung. Andere Blenden haben viele drauf gemacht, bei meinem lasse ich das original. Klanglich ist das Original-Teil jetzt nicht unbedingt toll, lediglich kalt plärrt es etwas. Aber warm gefahren herrlich leise. Es reicht mir, dass mein Alltags-Smart brüllt wie's böse Tier...

In deinem Fall würde ich einfach ein passendes Stück Rohr einschweißen (lassen). Dass der Rest rostig ist, das bedeutet nicht unbedingt, dass die Auspuffanlage unbedingt sofort erneuert werden muss. Und wenn nicht unbedingt irgendein Brüll-Ding drunter soll, dann würde ich mir als Ersatz die Original-Teile gebraucht kaufen.

Die hinteren oberen Dämpferlager haben doch gegenüber den vorderen Domlagern kaum Belastungen - ich würde sie außer bei augenscheinlichen Defekten einfach drin lassen. Hoffentlich kriegst du die Schrauben an den Dämpfern noch auf.

Zitat

Die Hitzeschutzbleche sind alle fest...

Auch das auf dem Endschalldämpfer? Viele würden dort keins vermuten.

Ahoi!

Die originale Auspuffanlage ist vom japanischen Hersteller "Futaba" und eigentlich für eine lange Lebensdauer bekannt. Die losen Endrohrblenden lassen sich befestigen - zur Not mit ein paar Schweißstellen. Traditionell bekommt man beim MZ in dem Alter den geschraubten Flansch zwischen End- und Vorschalldämpfer nicht mehr auseinander. Schrauben abschneiden, den Flansch am Vorschalldämpfer zweimal durchbohren und mit durchgesteckten Schrauben/Muttern kriegt man das wieder dauerhaft zusammen. So wie du schriebst ist das letzte Stück Rohr des Vorschalldämpfers kurz vor dem Flansch weg. Der wiederum lässt sich möglicherweise retten und man ersetzt das Stück Rohr davor. Falls du die gesamte Auspuffanlage austauschen willst, dann rechne damit, dass auch der Flansch am Eingang des Vorschalldämpfers nicht ohne das Abschneiden der Schrauben zu trennen ist. Instandsetzung wie beschrieben. Preiswerteste Lösung wäre wohl eine gebraucht gekaufte originale Auspuffanlage von irgendwem, der 'nen Sportauspuff unter seinen MZ gebaut hat. Ab und an taucht mal sowas auf ebay oder den -Kleinanzeigen auf. Bitte beachte bei der Suche, dass die Auspuffteile vom Nachfolger-Swift NZ nicht passen.

Dass der Auspuff dort abgerostet ist und auch bereits der Vorderachsträger durchgerostet war, das spricht für einen Einsatz dieses Swift in einer salzreichen Gegend. Entweder Seeluft oder bergige Gegend mit massivem Einsatz von Tausalz im Winter. Bitte sieh' dir in diesem Zusammenhang den Unterboden nochmal genauer an! Bei der Vorgeschichte würde ich auch den unteren Querträger ansehen, auf dem das Kühlerpaket steht!

Die hinteren Stoßdämpfer sind eigentlich nicht für Probleme bekannt. Gewöhnlich fliegt die Werksausrüstung wie wegen Tieferlegung oder zugunsten eines Gewindefahrwerks raus. Ich habe einen mit einem MZ-Sport aus 2008 in meinem Freundeskreis, der bald 300 Tkm mit der Werksausrüstung gefahren ist und weiter fährt. Eher sind alle zwei Jahre die Koppelstangen vorn zu erneuern (Klappergeräusche).

Lass' das Getriebe in Ruhe, die Geriebeschäden sind mehrheitlich bei den 1.3ern aufgetreten. Suzuki schreibt nach wie vor den regelmäßigen Wechsel des Getriebeöls vor. Falls die Wartungshistorie nicht bekannt ist, dann würde ich das anraten. Ob man dafür das originale Getriebeöl (75W90 oder 80W90) verwendet oder im Interesse der besseren Kaltschaltbarkeit (auf eigene Verantwortung) auf ATF wechselt, das muss man selbst entscheiden. Letzteres brachte stets Vorteile. Die Kugelköpfe der Schaltzüge oben auf dem Getriebe könnten gelegentlich plastikverträgliches Fett vertragen - sonst knarzen oder quietschen sie. Gleiches gilt für den Kugelkopf des Kupplungsaktuators. Der knarzt bei Fettmangel beim Betätigen der Kupplung.

Wenn auch nicht bekannt ist, ob und wann die Zündkerzen gewechselt wurden (alle 60 Tkm, der Faktor "Zeit" ist bei Zündkerzen eigentlich unerheblich), dann wäre der Kerzenwechsel auch eine Empfehlung. NGK IFR 6 J 11 - und nichts anderes! Bosch hat in einem japanischen Motor nichts verloren.

Zitat

Das Auto stand 2 Jahre in der Garage [...]

Ich hoffe, dass der Kraftstoff im Tank nicht genauso alt ist. Falls doch, dann könnte das auch eine mögliche Ursache sein. Mein 1.6er verschluckte sich mehrmals beim Beschleunigen am Ortsausgang auf den ersten Fahrten im Frühjahr mit dem Sprit aus dem letzten Herbst. Im Winter wird der nämlich nicht gefahren. Es besserte sich etwas beim Nachtanken mit frischem Sprit und verschwand nach erneutem Tanken.

Dritte Option: Ein gebrauchter Zylinderkopf vom M15A im Austausch.

Ohne Gas betrieben halten die Motoren eigentlich lange. Trotzdem man den Motoren eigentlich nachsagt, dass das Steuerketten-Kit ein Autoleben lang halten kann, sollte man es zumindest genau ansehen. Wobei ich hier eher dazu tendieren würde, ein als "in Ordnung" befundetes originales Steuerketten-Kit weiter zu verwenden, als Teile aus dem freien Teilehandel einzubauen, deren Eigenschaften und deren Haltbarkeit niemand beurteilen kann.

Mir ist bewusst, dass die M15A weitaus seltener sind, als M13A oder M16A. Allerdings wurde der M15A auch noch im Ignis MH eingesetzt. Im Liana eventuell auch? Da bin ich jedoch nicht sicher.

Na dann viel Glück damit und willkommen bei uns!

Suzuki schreibt nach wie vor den regelmäßigen Wechsel des Getriebeöls vor. Ob als Intervall die bei anderen Modellen üblichen 40 Tkm auch für deinen NZ richtig sind, das musst du mal überprüfen.

Schick! Viel Glück noch damit...

...und willkommen!

Die normalen Schriftzüge sind tatsächlich nur geklebt. Bei einem fabrikfrischen Auto gehen sie auch noch spurlos weg, der Tipp mit dem Erwärmen war schon ganz gut. Ansonsten passend in der Sonne parken und die das erledigen lassen!

Ich möchte eher von der Verwendung von Hilfsmitteln abraten, die man möglicherweise zum Lösen der Schriftzüge zu nutzen gedenkt. Vorsichtiger Einsatz der eigenen Fingernägel sollte vollkommen ausreichen und minimiert die Gefahr von Schrammen, die man beim Abrutschen erzeugen könnte. Wichtig ist, dass die Schriftzüge runter kommen, bevor das Fahrzeug das erste Mal in eine Waschanlage kommt.

Das S auf der Heckklappe könnte man folieren, um eine andere Optik zu bekommen.

Hinweis: Der Ignis FH und sein Nachfolger MH wurden entweder mit 4WD oder Automatik angeboten.

Seitenblinker sind bei MZ und NZ identisch.

Gruß zurück!

Bitte rechne angesichts des Alters von Fahrzeug und Auspuffanlage damit, dass du sie nicht ohne weiteres auseinander bekommst. Mancher schnitt daher den Mittelschalldämpfer raus und setzte seinen Ersatz mittels Rohrverbindern hinein. So konnten die unlösbaren Schrauben unangetastet bleiben.

Viel Erfolg! Das Problem beim Sattel sind die Schiebehülsen. Die Hinterachsbremse ist zu wenig an der gesamten Bremswirkung beteiligt. Beim Anrollen auf eine rote Ampel oder eine geschlossene Schranke öfter mal vorsichtig zur Handbremse greifen!

Aha, dann soll das so. Dieser rote Lack ist beim MZ-Sport doch vergleichsweise oft verkauft worden. Ich würde nach einem Gebrauchtteil in passender Farbe suchen und das anbauen. Wenn du dazu das Heck schon ab hast, dann überlege dir, bei dieser Gelegenheit gleich Parksensoren nachzurüsten. So gut kommst du so schnell nicht wieder dran!

Willkommen!

Hagelschäden auf dem Dach sind beim MZ überdurchschnittlich oft zu sehen. Die Dachhaut ist weich und dünn, demnach also sehr empfindlich. Hat meiner auch, ich bin aber kein Riese und sehe selten auf das Dach. Den Knick des Heckstoßfängers an der Ladekante habe ich gesehen. Wie viel ist denn unterhalb noch kaputt? Möglicherweise reicht bereits das Aufbringen eines Ladekantenschutzes - ich hatte die auch mal aus Edelstahl gesehen.

Und warum steht der hinten so hoch?

Das Ausbauen der dritten Bremsleuchte ist beim MZ kein Hexenwerk! Heckklappe öffnen, dabei werden auf der Rückseite der Leuchte zwei 10er Muttern sichtbar. Diese lösen, aber nicht ganz ab drehen! Gewöhnlich klebt die Bremsleuchte an ihrer umlaufenden Dichtung an der Karosserie fest. Das löst du, indem du abwechselnd auf diese beiden Muttern klopfst. Ist die Leuchte locker, dann die Muttern ganz abnehmen und die Leuchte entnehmen. Der Stecker muss entriegelt werden, den Schlauch der Waschdüse ziehst du mit Gefühl ab.

Unwahrscheinlich ist, dass alle W5W-Glühlämpchen defekt sind. Falls doch, dann einfach austauschen. Geht die Lampe dennoch nicht, dann gibt es einen Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe an der Durchführung von der Karosserie zur Klappe. Das ist weniger schön, denn nach meiner Kenntnis gibt es keinen Reparatursatz. Die betroffenen Kabel oder besser alle sollten neu "eingeflickt" werden. Das ist wohl eher Werkstattarbeit, wobei ich das bei einem 2003er Ignis FH auch selbst gemacht hatte.

Mindestens einmal intensiv mit einem Nass-Trocken-Sauger über alle textilen Oberflächen gehen - falls das nicht reicht, ggf. ein zweites Mal. Achtung, die Polster sind danach für mindestens einen Tag durchfeuchtet und du solltest auf das Auto verzichten. In dieser Zeit idealerweise gut belüftet offen stehen lassen! Über Glas- und Kunststoffflächen mit einem anständigen Reiniger drüber, der fettige/ölige Niederschläge lösen kann. Die dafür verwendeten Lappen oft auswechseln, um den nikotinhaltigen Schmierfilm nicht nur breit zu schmieren.

Die "Profis" nehmen gern Ozon, was aber nur zielführend ist, wenn die Polster vorher ausgespült und alle abwaschbaren Oberflächen auch vom nikotinhaltigen Niederschlag befreit wurden.

Mein 2008er MZ-Sportler war Raucherauto. Man riecht es nicht mehr und das größte Problemkind, der Innenhimmel, wurde wieder schneeweiß. Auch die hellbraun/dunkelbraun verfärbten Polster wurden wieder schwarz und rot. Ein Wochenende Arbeit, das sich angesichts des gezahlten Preises dann für mich doch gelohnt hat. Idealerweise macht man sowas bei sommerlicher Hitze, um die Feuchtigkeit doch wieder schnell aus dem Innenraum zu bekommen. Dass dabei diese Arbeit nicht unbedingt Spaß macht, das ist die Kehrseite. Letztlich habe ich es für mich gemacht.