Rost beseitigen, aber sinnvoll. Brauche Hilfe.

    Ich würde gerne den Rost an meiner Beifahrertür-Unterkante beseitigen. Nach Kratzen am Rost sehe ich, dass es nicht sehr tief zu sein scheint. Weil ich relativ schnell bis auf's "silberne" wieder runterkam, als ich mal gekratzt hab. Das gekratzte ist ab Bild zwei die hellraune Stelle.


    Fotos: als zip https://www.dropbox.com/s/x4vwgw49656i5ax/Rost.zip?dl=0


    Ich weiß nicht zu welcher Methode ich hier greifen soll/muss. Ich würde nach Augenschein sagen, dass das schon so weit ist, dass ich wahrscheinlich zur Verzinnung greifen müsste.


    Andererseits, mein Ignis ist fast 14 Jahre alt (aber wenig km), vielleicht lohnt es da gar nicht und der eine oder andere wäre der Meinung, ich sollte es einfach vergammeln lassen, ich befürchte aber, dass es dann zieht und feucht wird. Werkstatt sagt, der kommt nochmal gut über den TÜV, vllt. macht er ja doch noch ne Zeit.


    Achja, sollte ich damit bis Frühsommer warten? Scheint ja immer noch Schnee/Frost zu geben.


    Ich glaube, dass ich, sofern ich einiges verwenden kann, was ich da hab bei beiden Methoden auf ca. 20,-EUR komme, wenn ich es selber mache.


    Was meint ihr zu dem Rost und was ich da machen soll.


    Verzinkung:
    Anleitung: ab min 2:00 https://www.youtube.com/watch?v=C3QKQOkYcoo
    Auflistung von benötigtem Material und Alternativen: http://www.dinosaurierwerkzeuge.de/shop/contents/de/d93.html (VORHANDEN: Modellbau-Lötkolben für Schweißpunkte, Holzspachtel (Buche?), Leinöl/Kabelfett, Metallraspel/pfeile / KAUFEN: Zinnpaste ca. 5,-EUR, Zinn-Stab 10,-EUR)
    Rostumwandler+Zinnspray:
    z.B. Nidrin 74032 steht nur „Rostumwandler“ drauf (Alternativ: deklarierte 85% Phosphorsäure oder Billig-Cola, welche Phosphorsäure enthält) + Zinnspray Nigrin 72286 = etwa 15-20,-EUR


    Lack-Spray vorhanden.



    AB HIER WEITERE GEDANKEN; KANN ERSTMAL IGNORIERT WERDEN!


    I.) Verzinnung:


    Anleitung hab ich von hier ab min 2:00 https://www.youtube.com/watch?v=C3QKQOkYcoo


    Kann ich folgendes verwenden?



    1. um Schweißpunkte zu setzen
    Bunsenbrenner oder kleiner Bastellötkolben (den man nimmt um Kondensatoren etc. auf einem Mainboard anzulöten) statt Schweißgerät.


    2. Zinnpaste
    Geht da jede?


    3. Zinn-Stab oder Lötzinn
    Gibt es unterschiede oder kann ich das gleiche nehmen, dass man auch nimmt um Zinnsoldaten zu gießen? Bei Lötzinn denke ich an das dünne Zinn, dass man für Computerplatinen nimmt…


    4. Holzspachtel aus Buchenholz + Wachs
    Muss es Buchenholz sein?
    Wachs: Hier http://www.dinosaurierwerkzeuge.de/shop/contents/de/d93.html wird Leinöl oder Kabelfett empfohlen, ok?


    5. Stahlraspel
    Ne bestimmte oder geht da z.B. mit etwas längerem Einsatz eine nicht zu feine Metallpfeile (ich meine für Metall ;) )



    II.) Andere Lösungen:
    reicht bei mir vielleicht auch Rostumwandler? (Hab ich dann Ruhe?)
    1. Abschleifen
    2. Rostumwandler drauf, warten
    Ist das immer Phosphorsäure? (Ist die Phosphorsäure in Cola wirklich ne legitime Alternative oder besser gleich was richtiges? = Säure macht den Rost weg, Phosphat verbindet sich mit Metall und bildet Schutzschicht aus)
    z.B. 85% Phosphorsäure kaufen oder Spray/Dose (z.B. Nigrin 74032), wo nur „Rostumwandler“ drauf steht?
    3. mit etwas Wasser abspülen, trocknen.
    4. Zinnspray (z.B. Nigrin 72286 bei Amazon)
    5. mehrere Schichten Lackspray drüber



    Was ist eigentlich mit Grundierung? Sollte die nicht auch drauf?



    Preislich scheint es ja kein großer Unterschied zu sein, wenn ich bei Methode I. einiges von den genannten Alternativen (Leinöl, Buchenspachtel, Zinn für Zinnsoldaten, grobe Metallpfeile, Lötkolben) schon da habe. Theoretisch könnte ich sogar meinen Bruder (Chemielehrer) fragen, ob er mir etwas Phosphorsäure abzweigen kann.

    Komme ich bei obigem Schaden (Fotos) mit 250ml Paste und Zinn aus?

    Dieser Beitrag wurde bereits 3 Mal editiert, zuletzt von LF72 ()

    Guten Abend,
    dieses Thema ist schon einige Male hier durchgekaut.
    Suche benutzen hilft...


    Also erstmal musst du die Rost Schicht komplett entfernen, bis du nur noch blankes Blech siehst!
    Keine braunen, oder schwarzen Stellen, alles muss aussehen wie blankes Blech.
    Am besten nimmst du einen Winkel Schleifer, oder etwas Schmirgelpapier. Wie gesagt wichtig ist blank machen. Es kann sein dass du durch schleifst und ein Loch im Blech hast. Sind blasen da und es sieht"schaumig" aus, weiter schleifen..
    Wenn du Rost zurück lässt, wird dieser sich durch sauerstoff weiter verbreiten und unter dem Lack weiter wandern...


    Bist du sicher, dass es Kratzer von aussen sind?
    Möglich, oder wahrscheinlicher ist, das der Rost von innen nach außen kommt.


    Verzinnen ist so eine Sache, da du Temperatur in das Blech bringst und es sich verformen kann, wird...


    Wenn du das Blech komplett blank hast, dann musst du einen primer auftragen.
    Nach dem primer kommt Spachtelmasse um eine möglichst glatte Flächezu erreichen und zum sSchluss lackieren mit der ursprünglichen Farbe..


    Ich habe mir die Bilder nicht angeschaut, aber so macht man es sinnvoll.


    Wenn du noch etwas Sinnvolles gegen den Rost machen willst, dann baust du die Türverkleidung ab und sprühst dick hohlraumversiegelung auf den türfalz von innen..


    Gruß
    Quertreiber

    Der Drift ist die schnellste Art der Fortbewegung


    Walter Röhrl

    Danke!


    Zum Thema Suche benutzen. Man sieht doch aus meinem Beitrag, dass ich mich vorher über google informiert habe! Siehe z.B. Link zum Video mit der Anleitung.


    Das WIE und WAS gemacht wird ist mir ja klar. Ich hatte mit meiner Frage eher ergänzende Infos gesucht (und WELCHE der beiden Methoden ich vorziehen sollte), wie z.B. die Info von dir, dass sich das Blech verformen kann.



    Ja, es waren Blasen (also schaumig, wie du sagst), durch die Blasen ist der Lack abgegangen. Ich dachte mir halt, dass es eine "Verletzung" der Lackschicht gab, die hat angefangen zu rosten und es dann von dort unterm Lack weitergewandert ist.


    "Primer", was ist das, oder meinst du damit die Zinnpaste und den Zinnstab?


    In den Anleitungen, die ich gefunden habe, haben Sie die Grundierung weggelassen, deshalb habe ich nach der Grundierung gefragt. Die haben einfach 1. blank geschliffen, dann Löcher mit Lötpunkten versetzt, dann Zinnpaste drauf, dann Zinn und am Ende Lack.



    Ich gehe davon aus, dass der Rost nicht tiefer ist, da ich, als ich das braune mit dem Schlüssel weggekratz habe schon wieder Metall durchblitzte.

    Guten Abend,
    Ich wollte eigentlich keine Abhandlung zur Rostentfernung schreiben!
    Ich denke das Wie und was gemacht werden muss ist dir nicht klar.
    Bevor du den Rost beseitigst, musst du wissen von wo er kommt!
    Kommt er von Außen (Steinschlag, Lackschramme.....), oder von Innen (Durchrostung aufgrund ungenügender Grundierung, nicht korrekte Abdichtung, stehendes Wasser...)?
    Diese Frage ist die wichtigste, weil sich danach die Rostbehandlung richtet.
    Sry, aber ich gehe auf keine Cloud, oder so. Wenn du von mir geholfen haben willst, dann packe die Bilder in den Thread. Dann schaue ich es mir an und kann dir genau sagen wie der Rostverlauf ist.


    Du suchst ergänzende Infos, dann hier:
    Du musst dass Bleck komplett blank machen! Mit dem Schlüssel nen Kratzer reinmachen und sagen, es ist noch blank nützt dir nichts. Wenn du dir den Kratzer zur Analyse anschaust, dann siehst du, dass der Kratzer teilweise metallisch blank und teilweise doch noch so einige Poren mit Rost sind....


    Noch einmal, du musst solange schleifen, bis gar keine Poren mehr da sind. Wenn du nur so ein bißchen Husch husch machen willst, dann lass es. Das ist verlorene Mühe..
    Wenn du so tief geschliffen hast bis dass dein Blech einfach nur metallisch glänzt, dann kannst du verzinnen. Sind noch Poren da, welche Rost (oder besser eine Oxidschicht) bilden, dann kannst du soviel Verzinnen wollen wie du willst. Es wird keine gescheihte Verbindung eingehen.
    Ich schleife kein Blech mehr. Ich schneide die porösen Stellen raus und setze neue Bleche ein, bei den Projekten die ich noch lange erhalten will.


    Ich persönlich denke, dass aufgrund von irgendwelchen Beschädigungen der Rost von innen nach Außen sich gebildet hat.. Wenn man den Rost dann sieht ist es meist zu spät. Sieht man von Außen keine Beschädigung (Steinschlag oder so..) dann kommt der Rost von der anderen Seite des Blechs und das Blech ist "Durchgerostet".


    Primer = Grundierung


    Ich ziehe vor den Leuten, welche Verzinnen können, den Hut. Ich habe es schon mehrfach versucht, war aber nie mit dem Ergebniss zufrieden.
    Wenn du verzinnst, dann brauchst du trotzdem einen Primer, da dieser die Verbindung zum Blech herstellt und der eigentliche Lack einen endgültigen Schutz und wegen der Optik aufgebracht wird.


    Wenn du die Türunterkante von unten Verzinnen willst und willst dich dort erstmalig versuchen, Respekt!!!
    Das Zinn ist wenn es flüssig ist wie Wasser und es wird dir nur runter tropfen. Somit musst du als erstes deine Türe ausbauen. Hast du das schonmal gemacht?


    Nochmal, schleife metallisch blank.
    Grundiere mit der Grundierung die zu deinem späteren Lackaufbau benötigst. Du wirst so einen Wasserlack haben, somit brauchst du eine Grundierung welche zu deinem späteren Decklack passt.
    Dann grundieren und dann spachteln! Da wo du was wegschleifst wird es Vertiefungen geben. Diese füllst du mit Spachtelmasse auf. Solltest du ein Loch reingeschliffen haben, weil der Rost schon zu tief ist, dann brauchst du wen der dir da ein Blech reinschweißt, oder gehst zum Schrotti und schaust nach einer rostfreien Tür. Dies ist übrigens das einfachste..


    Gruß
    Quertreiber

    Der Drift ist die schnellste Art der Fortbewegung


    Walter Röhrl

    Sorry, wenn ich dich zum Aufregen gebracht habe. Ich hab jetzt zwei Fotos rausgesucht und, draußen sah es irgendwie anders aus, auf dem Foto sieht die Stelle, wo ich gekratzt habe einfach nur hellbraun aus und man sieht nichts durchblitzen.
    Aber du kannst dir die zwei Fotos, wenn du noch magst, ja trotzdem ansehen, wahrscheinlich kannst du dann beurteilen, dass es von innen kommt.
    Edit zu groß, wenn ich sie verkleinere werden sie unscharf.
    downloadlink https://www.dropbox.com/s/3hjh…_20160311_174018.jpg?dl=0 und https://www.dropbox.com/s/xjne…_20160311_174124.jpg?dl=0
    Sorry! (wenn das nicht akzeptabel für dich ist, versuche ich morgen nochmal was an den Fotos zu ändern.)


    Um es dann richtig zu beurteilen, muss ich dann wohl doch wirklich blank schleifen. Ist jetzt angekommen. Da es dann vielleicht zu tief ist, rätst du mir eher ab, weil ich es danach evtl. nicht mehr geretet bekomme. So habe ich es jetzt verstanden und Verzinnen ist zu schwer, ok.


    Die Leute, die nur Rostumwandler nehmen, haben dann wohl eher Flugrost, nehme ich an. Ich denke mir auch, dass es für Rostumwandler bestimmt zu spät ist, einfach wie das Foto wirkt. Da gibt es ein Zinkspray. Machen die LEute das dann nach Auftragen des Rostumwandlers drüber? Die Grundierung hat aber in beiden Fällen nirgendwo jemand etwas erwähnt, wenngleich ich mir vorstellen kann, so wie du es erklärt hast, dass man da nicht drum rum kommt, wenn man den Lack auftragen möchte.

    Moin,
    ich mache nichts in einer Cloud,weder schauen noch Bilder hochladen.


    Rostumwandler nehmen diejenigen, welche ihre Bleche e verschrotten wollen.
    Ich habe auch mal mit Rostumwandler angefangen, aber der Rost kam immer wieder durch.
    Endgültig Ruhe hat man nur, wenn man das rostige Blec KOMPLETT entfernt, großzügig rausschneidet. Irgendwo bei Seite 10 oder so, in meinem Bericht und noch ein slalomauto, habe ich Bilder gezeigt, wie ich meinen Querträger entrostet habe.


    Gruß
    Quertreiber

    Der Drift ist die schnellste Art der Fortbewegung


    Walter Röhrl

    Es gibt auch Rost-Stop, was zumindest bei beginnendem Kantenrost ganz manierlich funktioniert.


    Aus dem Eingangsbeitrag heraus habe ich das Gefuehl, dass der Themenstarter motiviert und dennoch ueberfordert ist. Es ist nicht schlimm, nicht alles selbst machen zu koennen. Manchmal ist es daher empfehlenswert, die eine oder andere Arbeit auch machen zu lassen. Handwerker sind nicht prinzipiell Verbrecher. Fachlich anstaendige Arbeit darf durchaus Geld kosten. Und schliesslich erwartet man bei Karosseriearbeiten ein dauerhaftes Ergebnis.

    Quertreiber schrieb:

    Moin,
    ich mache nichts in einer Cloud,weder schauen noch Bilder hochladen.


    Glaubst du also, ich mache den Aufriss hier, um Leute dazu zu bringen ne Schadsoftware runterzuladen, die ich vorher dort deponiert habe?


    Ich hab sie jetzt kleiner gemacht. und versuche nochmal es hier anzuhängen. Gestern hat es ewig gedauert und am Ende war die Datei doch nicht hochgeladen, ich vermute weil die Datei die 2,5MB Grenze um 0,5MB überschritten hat. Mein Vater läd den ganzen Tag irgendwelche Windowsupdates, da hab ich nicht viel Bandbreite, sorry. Bei Dropbox kann ich das erstmal nen ganzen Tag lang hochladen lassen und brauch dir nur kurz den LInk zu geben.

    Hallo,
    diese Rostflecken sind zu tief.

    Ich würde mal darüber nachdenken, ob es der richtige Weg ist den Leuten Unterstellungen zu machen, die mir helfen wollen.
    Für mich ist das Thema hiermit durch.


    Gruß quertreiber

    Der Drift ist die schnellste Art der Fortbewegung


    Walter Röhrl

    Quertreiber schrieb:

    Hallo,
    diese Rostflecken sind zu tief.

    Ich würde mal darüber nachdenken, ob es der richtige Weg ist den Leuten Unterstellungen zu machen, die mir helfen wollen.
    Für mich ist das Thema hiermit durch.


    Gruß quertreiber


    Ich habe mich über deine Hilfe sehr gefreut. Mein Kommentar bezog sich nur darauf, dass du sagtest, du magst nichts aus einer Cloud runterladen. Ich habe dir nichts böses unterstellt, sondern lediglich überlegt was der Grund dafür sein könnte. Habe mir dann gedacht, bestimmt Sicherheitsbedenken und habe es dann in eine Aussage gegossen, weil ich das Problem nicht sehe, wenn ich die Datei doch selber hochgeladen habe.

    Ich hatte Deine Links nicht getestet und ich weiß, dass man über Dropbox und Co auch Bilder posten kann. Du hattest halt Downloadlink geschrieben, denke darum ging es.


    Ist jedem selbst überlassen, ich mag nicht gerne meine Cloudlinks teilen, ruckzuck hast da wen drauf, der Dir den Kram stiehlt oder so. Bin da vorsichtig, daher nehme ich solch kostenlose Bilhoster für Foren usw.


    Grüße

    Der Rost ist schon heftig (und sicher nicht die einzige Stelle am Ignis, oder?).


    Du wirst nicht darum herumkommen, die Stelle komplett z.B. mit der Drahtbürste (Flex oder Bohrmaschine) freizulegen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Auch von innen wird es genug Rostnester geben. Ich würde daher den Rost so gut es geht entfernen, dann zunächst mit Owatrol oder Brunox Epoxy arbeiten. Dann Zink-Grundierung, dann spachteln und lackieren.
    Trotzdem kann es nach 1-2 Jahren wieder durchkommen.


    Zinnen bekommst Du ohne Übung noch schlechter hin - davon würd ich die Finger lassen.


    Wenn der Rest der Karre noch wirklich gut ist, würde ich überlegen, ob Du es nicht beim Profi machen lässt. Dann hält es länger und ist ordentlich lackiert


    Hier kannst Du Dir ein paar Tipps holen:
    http://www.korrosionsschutz-depot.de/

    hole dir ne tür vom schrottplatz die zu repariren zahlt sich nicht aus, der aufwand ist sinnlos die wird immer wieder rosten

    8) Einmal Swift immer Swift 8)
    Wer füher bremst wird länger gesehen
    :P Ich fahre alte Autos weil ich es will, nicht weil ich es muss :P

    Danke an euch alle, na dann hat es wohl wirklich keinen Sinn mehr. Ich überleg mir das dann mal, ob sich der Tausch der ganzen Tür noch lohnt.


    Ich wart bis zum TÜV, gehe vorher nochmal in die Werkstatt und frage, wie sie den Rest des Ignis was Rost angeht beurteilen. an der lackierten Bereichen sehe ich sonst nichts (abgesehen von nem Steinschlag auf der Motorhaube, der wieder rausgekommen ist). Unten hab ich mal vor 1-2 Jahren gesehen und fand es etwas beunruhigend, die Werkstatt meinte aber, dass sei kein Problem, das hält noch Jahre. Aber dazwischen lag ja auch noch 1-2 Winter mit starkem Streusalzeinsatz. Mal schauen.

    Ein Ignis FH, richtig? Die waren eigentlich nicht als Schnellroster bekannt. Ich fuhr bis November einen 2003er und der hatte keinerlei Rostprobleme. Allerdings war er auch nachkonserviert.


    Einen genaueren Blick sind diese Stellen wert: Die Schweller innenseitig, wo sie mit dem Bodenblech verschweisst sind. Bitte wirf einen Blick auf die Entlueftungen am hinteren Schwellerende, also dort, wo die hinteren Radkaesten anfangen. Sieht man am besten bei angehobenem Fahrzeug, wenn man sich die Schweller anschaut. Dort hat es zumeist nicht mehr fuer Lackierung oder Konservierung gereicht, der Bereich war bei vielen Fahrzeugen nur grundiert. Das Bodenblech oberhalb des Tanks. Der Blechtank und seinen Tankeinlauf. Den Kofferraumboden zum Heckblech hin und das Heckblech selbst. Der untere Quertraeger vorn, auf dem das Kuehlerpaket steht. Und nicht zuletzt die Vorderseite der Oelwanne, weil die Motoren gewoehnlich auch in hohem Alter problemlos dicht halten und so der konservierende Oelfilm fehlt.


    Die Tuer zu tauschen, das sollte wegen des Gewichts und der Unhandlichkeit mit einem Helfer erfolgen, waere aber durchaus noch eine schaffbare Aufgabe fuer Hobbyschrauber. Versuche eine Tuer in Fahrzeugfarbe zu kriegen. Wenn das nicht moeglich ist, dann haenge irgendwas rein und ueberlege, ob sich das Lackieren (-lassen) lohnt bzw. ob es dir wichtig ist.